*у меня суппорт C38 (под диски 245мм либо 255мм), для суппорта C43 (диск 300мм) нужно дополнительно отсоединять трос ручного тормоза.
Минимально необходимый набор инструмента в идеальном случае: отдельные ключи 8, 13, 15 и шестигранник на 8. Но 99% что гладко дело не пойдет (если конечно вы вчера там не лазили) и пригодятся напильник, проникающие смазки, непосредсвенно смазка для тормозов, съемник подшипников, устройство для вкручивания торм.поршня, деревянная проставка и молоток. Ну и желательно 3-4 свободных руки... больше не надо.
1. Заблаговременно обрабатываем WD-шкой или иным "бластером" с проникающей смазкой болты крепящие тормозную скобу к ступице и посадочное место тормозного диска (по диску картинка в шаге 8). Для тех кто боится делать лишнюю работу, могу предложить покурить часок, перейти к шагу 4 и попробовать открутить эти болты, дабы не пришлось в случае неудачи собирать суппорт назад. Я поступил именно так. Ниже объясню зачем распилил шестигранник.
2. "Классически" придерживаем ключом на 15 соответствующую гайку верхнего направляющего пальца и ключом (а лучше головкой) на 13 выкручиваем из него болт. То же самое с нижним.
3. Вставляем отвертку между диском и суппортом и отодвигаем последний. Сравниваем толщину и состояние колодок, анализируем...
4. Самый сложный шаг. Если верхний болт скобы (под шестигранник на 8) можно сорвать трещоткой (хватает места и для головки и для движения на 1-2 щелчка), то к нижнему не подберется даже Г-образный шестигранник. Я решил отпилить кусочек, но оставшаяся Г-часть не такая и "шестигранная", т.к. начиная с места отреза идет деформация... В общем можно вставить шестигранничек-биту (предварительно выковыряв "каку" из шляпки), накинуть на него ключик на 8, надеть на него трубочку, и если повезет и он не согнется - сдвинуть этот болт (постукивая слегка по ключу через проставку либо по трубке звонким молоточком. Диск, думаю не снимался все 10 лет жизни этой машины, ключ сделанный в РБ согнулся. Далее к нему на помощь пришел форсовский, но гнуть его стало жалко и я решил подровнять первый и крутить двумя сразу.
Собственно вот эти друзья (нижний длиннее).
5. Снимаем скобу, вынимаем пальцы, осматриваем их пыльники и добавляем под пыльники смазку "по вкусу" (я когда-то купил Ate на экзисте). В сам чехол на скобе, куда вставляется палец, смазки много не надо - будет пружиниться палец.
6. Зачищаем грани по которым скользит колодка, их меньше чем в случае с передними тормозами. По 2 грани на каждый угол колодки (под прямым углом друг к другу), всего 8. Смазываем наши "запилы". В тормозах всё любит смазку, кроме тормозных дисков.
7. Прихватываем съемником подшипников тормозной диск (если он вам не очень нужен), создаем натяжение и постукиваем по нему молоточком в местах указанных на картинке (так звук лучше всего до ржавчины доходит, сохраняя разрушительную для ржавчины частоту), т.е. по самому диску можно не бить. Мой диск оказался 7.5мм в толщину при максимально допустимом износе 8мм. Я не сомневался что так и будет, глядя на толщину колодок едва уступающую изначальной спустя 40тыс пробега, поэтому собсвенно и затеял замену дисков. Не берите LPR.
8. Выделил в отдельный шаг процесс смазки посадочного места диска, чтобы когда-то в будущем, загнав машину в непроверенный сервис на ремонт предполагающий снятие тормозных дисков, не опасаться что снимать его, матерясь при этом, будет кувалдой крепенький "пэтэушник" порядочно офигевший за рабочий день.
9. Накидываем новый диск, наживляем болты колес, прикручиваем назад скобу, предварительно смазав эти "адские" болты. Момент здесь предполагается приличный, 75Нм, т.к. скоба принимает на себя "весь удар" при торможении, не дай бог болтам выкрутиться.
10. Берем приспособу, наставляем, вдавливаем поршень, здесь ничего особенно, следим за тем, чтобы не повредить пыльник.
11. Накидываем новые колодки, предварительно сняв с них стикеры, закручиваем новые болты в пальцы (из комплекта тормозных колодок). Закручиваем их без фанатизма (35Нм), чтобы не повредить резьбу, как мне это сделали на предыдущей замене колодок 3 года назад. Сейчас, я не смог даже открутить эти болты обычным рожком - слизывало грани на шляпке, понадобилась головка, впервые с таким столкнулся. Также пришлось восстанавливать резьбу в пальцах правого суппорта. Так что сильно не закручиваем, ничего эти болты не несут, космических нагрузок не испытывают, главное чтобы не выворачивались - для этого на новых болтах нанесен синий фиксатор резьбы, так что закручиваем без лишних усилий.
Выглядит немного перекосившимся, т.к. поршень вдавил чуть больше чем минимально необходимо (колодки пока не сведены на диске), колесными болтами прижмется - будет ок.
Ну вроде бы и всё. По времени не скажу сколько, всё сугубо индивидуально, главное правильная обстановка и компания.
Немного подправил отчет (последовательность шагов). После нескольких поездок проверил болты, полет нормальный, писка нет, тормозят отлично. Передние диски TRW + колодки Ate (4000км назад, отчет не делал - ничего интересного), задние LPR + Ferodo.
Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет)
- Stimpack
- Специалист
- Сообщений: 1618
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 13:31
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
- Имя: Андрей
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
- Статус: Не в сети
Замена задних тормозных дисков и колодок (отчет)
Последний раз редактировалось Stimpack 25 июн 2013, 22:25, всего редактировалось 2 раз.
- Stimpack
- Специалист
- Сообщений: 1618
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 13:31
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
- Имя: Андрей
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
- Статус: Не в сети
при контрольной проверке тормозов (всегда делаю через несколько коротких поездок после замены) заметил на левом диске отдельную букву L. Если она озбозначает, что диск предназначен для левой стороны, то мне повезло. На передних помню через пару сотен км пришлось извернуться и поменять внутренние колодки местами, т.е. при замене не обратил внимания на их направленнось.
Вернуться в «Тормозная система»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость