Сдох аккумулятор, или генератор не работает?

[korplizing]

Доброго зимнего дня! Очередной крик души, по морозу простояла пару дней машина, вечерком пятницы раскопал заводка-аккум минимально крутанул и приказал долго жить, потом подкурили (причем пол-часа на проводах сидел)-завелся покатался. Утром после ночи (-15) пришел завеося с первого раза-погрелся, заглушил, через 40 минут снова завелся и поехал в магаз. Прошло 15 минут, и авто не завелось!!!!-движок теплый понятное дело вообще должен был с пол-тыка. Прикурился-снова минут 10+15 на проводах (странно как-то), завелся доехал до дома заглушил, сразу пробую заветись-дудки. Вот и думаю в аккуме ли дело или беда с генератором и он не подзаряжает.

[alexstr81]

korplizing, дудки- это совсем не крутит??? При повороте ключа- тишина??? Если так, есть смысл предохранители глянуть.

[korplizing]

дудки в моем случае это 1/8 прокрутки, и предохранитель врядли-потому как в субботу утом сам завелся нормально

[Юра 80]

Померять напряжение на аккуме. Завестись и померять еще разок. Картинка сразу будет чуть более понятной. Ну а если ареометр есть - можно и плотность за одно проверить

[popov_]

korplizing, тестер - замер напряжения на аккуме, в норме должно быть от 12ти и выше - заводишь (с толкача/от донора/как угодно) замеряешь напругу - не помню сколько должно быть (знатоки подскажут), но штот вроде 13,5 В - если напряжение особо не меняется в большую сторону на работающем, значит смотреть в сторону гены
пс...скорее всего аккуму кирдык...обычная история по началу холодов

Добавлено спустя 25 секунд:
Юра 80, опередун

[korplizing]

спасибо за оветы сам грешу больше на аккум, но ПОЧЕМУ!!! он , сук@, после ночи нормально закрутил холодную машину, а после поездки на горячуюю-те самые преславутые дудки!

[Trace]

потому что энергоеотребителей было включено за власть советов, а обороты при прогреве небольшие

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
и еще - на климе на старых машинах на одном из каналов была возможность посмотреть напряжение в бортовой сети.

[korplizing]

да вроде не сильно многог приборов включал

[Stimpack]

поменяйся с кем-нибудь аккумами на время, оба хорошенько поездите - должно быстро стать ясно в чем дело )))

[korplizing]

думаю вечером раздобыть мультиметр, после броситься кому ниудь из соседей в ноги чтоб дали подкурить и буду мерять напругу.

[awson]

а щетки в гене хоть раз меняли?

[korplizing]

не а за 3,5 года и 80,000 не разу ниче не делалось. (просьба мне ТЫКАТЬ-иначе, комплекс неполноценности у меня). просьба сообщить кто знает какой вольтаж должен быть на аккуме до заводки и после. Спасибо.

[awson]

около 12

на работающем в среднем около 14

[korplizing]

Вадим, спасибо.

Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 3 секунды:
еще небольшой вопрос нормально ли проводить замер тестером-мультиметром или обязательно что-то типо нагрузочной вилки?

[Юра 80]

запер тестером

мы же напряжение хотим измерять - нагрузочная вилка не нужна в этом случае.

[korplizing]

Юра спасибо

[Sly]

на работающем в среднем около 14

Забавно, а у кого на аккуме большими буквами Ca красуется? Оказывается есть куча нюансов, сам не в курсе был...

Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.

Ну и для любителей маслать стартером "до победного"

Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды

Хотя все стартерные АКБ не рассчитаны на глубокие разряды, но, если сурьмянистые АКБ еще как-то более-менее сносно переваривают их, то кальциевые этого не прощают совсем. Несколько глубоких разрядов приводят к тому, что внутреннее сопротивление кальциевых АКБ необратимо возрастает, а их стартерные возможности заметно ухудшаются. Эксплуатация кальциевых АКБ в условия перезаряда также быстро убивает их.

Тут архив .
Погуглил малек и впрям реле-регулятор в зависимости от типа батарейки должон разный вольтаж выдавать для ее долголетия...

[korplizing]

замер вечером на незаведенном двигателе показал около 9.0 вольт, завести не удалось-при повороте ключа раздалось характерное трескание, к тому же адски замерз-плюнул на все и пошел домой.

[Mig]

Если на заведенной машине все ОК, то возможно на аккумуляторе осыпалась и коротнула одна из банок после полного разряда аккумулятора. Легко заметить по падению напряжения после того как заглушишь двигатель. Подключаешь вольтметр и смотришь - напряжение будет достаточно быстро падать примерно до 10 В. На исправном аккумуляторе напряжение после выключения зажигания около 12,7 В. У самого так сдох аккумулятор.

[korplizing]

самое неприятное это неопределенность... буду вечером диагностить. Еще ведь оказалось проблемой уговорить кого-то подкурить-большинство ссылается на электронику...